Die magische Muschel

„Es liegt am Strand und redet unverständliches Zeug?

                                                       Eine Nuschel!“

Dieser kleine Witz hat mich am Ende dazu bewogen ein Projekt mit einem Arduino aufzubauen. Die Kinder haben jede Menge Spaß damit nur nicht meine Frau, die kann es nicht mehr sehen und hören, da ich viele Stunden damit verbracht habe der Muschel das Sprechen beizubringen.

Am Anfang stand das Audio-Shield von ELV. (Link zum Audio-Shield)

Das Audio-Shield ASA1 kann WAVE und MP3 Dateien von einer Micro SD Karte abspielen. Eine Library für die Arduino IDE gibt’s gratis dazu. Das Shield kostet 19,95€.

Eine weitere Alternative könnte das Audioshield JQ650-28P sein, welches es bei Ebay für ca. 7€ gibt. Ich habe es mitlerweile vorliegen und es scheint wesentlich weniger resourcenhungrig zu sein als das ELV Shield. Der Funktionsumfang ist ähnlich, obwohl viel weniger Arduino Pins beschaltet werden müssen. Es bleiben also mehr Möglichkeiten für das Projekt.

Konzept

Das Ganze sollte wie eine Art Jahrmarkt Attraktion ausgeführt sein, die sich mit dem Einwurf einer Münze aktivieren lässt. Die Muschel sollte dabei in einer geschlossenen Box „wohnen“ und beim Einwurf einer Münze wird der Deckel geöffnet während eine magische Melodie spielt und dann spricht die Muschel eine von momentan noch 30 lustigen Lebensweisheiten (wird noch erweitert!).

Ausführung der Mechanik

Die passende Holzkiste wurde schnell auf Ebay.de gefunden. Darin wurden alle Halterungen untergebracht, welche zur Befestigung der Baugruppen benötigt werden.

Holzkiste mit Halterungen

Holzkiste mit Halterungen

Holzkiste mit allen Komponenten

Holzkiste mit allen Komponenten

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2x Servo für Sprechen und Öffnen des Deckels

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Baugruppe Grundplatte mit Muschel und Servo von unten gesehen

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Münzeinwurf von außen

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Münzeinwurf von innen

3D-Ansicht des Münzschalters

3D-Ansicht des Münzschalters

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3D-Ansicht des Münzschalters

Der Aufbau des Münzeinwurfes ist recht einfach. Mir ging es nur darum dass es in etwa wie bei einem Spielautomaten ist. Eine genaue Münzerfassung findet hier nicht statt. es wird lediglich ein kleiner Hebel bewegt welcher einen Mikroschalter betätigt. Es funktioniert mit 1€, 2€ und 50Cent Stücken oder, wie die Kinder schnell herausgefunden haben, auch mit einem Löffel, Lineal oder ähnlich flachen Gegenstand.

Die für die Mechanik verwendeten Servos sind standard Modellbau Servos von Futaba. Diese haben ausreichen Drehmoment und sind auch schnell genug was vor allem beim Sprechen der Muschel wichtig ist. Ich finde aber, dass sie ziemlich laut sind. Da besteht noch Optimierungspotential. Fals jemand einen Tip hat, immer her damit solange es sich im Kostenrahmen bewegt.

Futaba S3003

Ausführung Elektronik

Beim Einwerfen der Münze schließt der Mikroschalter und überbrückt einen Transistor welcher sonst ein Relais betätigt (siehe Schaltplan!). Das Relais schließt, der Arduino wird mit Strom versorgt und liefert, wenn das Programm läuft, an einem Digitalausgang ein High Signal. Damit wird der Transistor durchgeschaltet und die Schaltung hält sich selbst nachdem der Kontakt am Münzschalter wieder öffnet und versorgt sich weiterhin mit Strom. Diese Anordnung lässt sich sehr gut über die Software wieder ausschalten. Somit geht die sprechende Muschel nach Ablauf Sequenz selbstständig und vollständig aus.

Ich habe zwei verschiedene Arduinos probiert und musste feststellen, dass das Programm auf dem originalen Arduino gefühlt sofort startet. Ein Arduino Clone verhält sich da unvorteilhafter. Der Mikroschalter zum Starten muss sehr lange betätigt werden, bevor das Programm startet. Es funktionierte nicht einfach eine Münze einzuwerfen. Kann sein, dass das mit dem Bootloader zusammenhängt, keine Ahnung.

Ein weiterer Digitalausgang steuert über einen weiteren Transistor ein zweites Relais. Dieses wird zeitverzögert eingeschaltet und versorgt die Servos mit Strom, da sich gezeigt hat, dass diese unkontrolliert verfahren solange sie kein Positionssignal vom Arduino bekommen. Somit lässt sich sehr gut das unkontrollierte Zucken der Servos verhindern.

 Schaltplan

(Auf das Bild klicken um zum PDF zu kommen!)

schaltplan_v001

Schaltplan für Zusatzplatine mit Relais und Eingangsbeschaltung für ADC

Eingangsbeschaltung für ADC:

Der analoge Eingang kann Spannungen von 0 – 5V messen. Das Audiosignal eines Lautsprecherausgangs bewegt sich aber von -x Volt bis +x Volt abhängig von der Ausgangsspannung des Verstärkers. Um den negativen Anteil des Audiosignals zu entfernen wird die Eingangsspannung mit einem Spannungsteiler um 2,5V angehoben. Nun swingt das Eingangssignal um den Wert von 2,5V.

Im Falle der Endstufe des ELV Audio-Shield verhält es sich etwas anders. Hier ist ein symmetrischer Ausgang. Das heißt, es befindet sich auf jeder Lautsprecherleitung ein zur anderen Leitung inverses Signal. Auf dem Oszilloskop sieht das folgendermaßen aus.

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Audiosignal vom Verstärkerausgang (nur eine Lautsprecherleitung!)

Hier kann man sehr schön sehen, dass das Audiosignal ca. 2V beträgt und bereits um 2,5V in den positiven Bereich verschoben ist. Somit hätte ich mir die zusätzliche Eingangsbeschaltung sparen können, naja.

Ein Versuch mit einem Operationsverstärker erbrachte folgende Signal.

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zusätzlicher Operationsverstärker

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Audiosignal mit zusätzlichem Operationsverstärker (nur eine Lautsprecherleitung!)

Wenn man die Verstärkung vergrößert stellt sich das ganze so dar:

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höher verstärktes Audiosignal (nur eine Lautsprecherleitung!)

Hier sieht man sehr schön, dass die maximale Ausgangsspannung 5V beträgt. Das ist leicht zu erklären, da der Operationsverstärker mit 5V betrieben wird.

Einen Vorteil bei der Auswertung des Audiosignals mit dem Arduino konnte ich nicht wirklich feststellen. Daher habe ich mich entschieden den Operationsverstärker weg zu lassen.

In der Software wird der analoge Eingang 12 mal  eingelesen. Ist der Wert höher als der zuletzt eingelesene Wert wird dieser Wert angenommen. Wenn die 12 Messungen beendet sind wird das Ergebnis auf die Winkelposition des Servos gemappt. Jetzt „spricht“ die Muschel.

Arduino Code

Code kann hier herunter geladen werden!

Bluetooth Bilderrahmen

Der Bluetooth Bilderrahmen

Wenn man einige Bauteile rumliegen hat und etwas Langeweile kommen manchmal ulkige Sachen heraus. Aus einer übriggebliebenen Bluetooth-Platine einem Li-Io Akku und zwei alten PC-Lautsprechern ist auf diesem Wege ein Bluetoothlautsprecher im Bilderrahemn entstanden. Der Klang ist zwar etwas dünn (verständlich!) aber irgendwie ist es ganz witzig.

Das Ding hängt jetzt im Flur zwischen vielen anderen Bilderrahmen. Die Bedienung erfolgt von vorn. Die Taster für An/Aus, Next und Prev befinden sich direkt hinter der Stoffabdeckung.

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Die Schatzkiste

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Die Schatzkiste

Mein Arbeitskollege hat sein altes Wählscheibentelefon von 1984 im Elektroschrottkontainer entsorgt. Als ich die Wählscheibe sah, kam mir die Idee mit einem Arduino eine Schatzkiste mit Codeeingabe über Wählscheibe für meinen Sohn zu bauen.

Für die Schatzkiste habe ich mich für eine dekorative Holzkiste entschieden. Mein Sohn hat diese dann nach seinen Vorstellungen personalisiert. So kann man gleich erkennen, wer hier überhaupt Zugriff hat und wer nicht. Clever!

Wenn man die Kiste öffnet, offenbart sich ein zweiter Deckel ,welcher verriegelt ist, und die Wählscheibe, gleichzeitig wird über einen Microschalter die Stromversorgung für den Arduino hergestellt. Gibt man nun über die Wählscheibe die dreistellige Codenummer ein, wird der kleine Aluminiumhaken (unterhalb der LEDs) mittels Elektromagnet entriegelt und man kann diesen zur Seite klappen und so den Deckel freigeben und öffnen. Sollte der Code falsch sein wird dies über das Blinken der blauen LED signalisiert. Die geschieht aber erst, wenn mindestens drei Zahlen eingegeben wurden. Ist der Code richtig beginnt die blaue LED dauerhaft für 5 Sekunden zu leuchten. Solange hat man Zeit den Deckel zu öffnen. Das ganze wird mit einem 9V Block betrieben.

Schatzkiste mit Wählscheibe

Schatzkiste mit geöffnetem Deckel

Schatzkiste mit Wählscheibe

richtiger Code wurde eingegeben, die blaue LED leuchtet

Schatzkiste mit Wählscheibe

geöffnete Schatzkiste

Wie man schön sehen kann, geht Sicherheit vor. Doppelt hält halt besser.

Falls jemand auch eine alte Wählscheibe mit einem Arduino benutzen will, hier mein Arduino Code.

Arduino Code für Wählscheibe

Die Verdrahtung werde ich auch noch hier posten.

Fortsetzung folgt!

DIY Bluetooth Lautsprecher selber bauen

Bluetooth Lautsprecher Eigenbau

Nachdem ich mir letzte Zeit viele Bluetooth Lautsprecher angehört habe und irgenwie keiner einen zufriedenstellenden Klang hatte bzw. einen erschwinglichen Preis, habe ich mich entschlossen mir einen selber zu bauen.

Auf Ebay habe ich eine vollständige Platine für genau meinen Einsatzfall gefunden:

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Dieses kleine Zauberdingens hat folgende Eigenschaften:

  • Versorgungsspannung 3,6V – 5V
  • Bluetooth Protokoll 4.1
  • Ladeelektronik für 3,7V LiIo Akku
  • Ladestrom 500 mA
  • Ausgangsleistung 2x 3W an 4Ohm
  • Größe 40mm x 30,8mm x 1,2mm
  • Tasten für An/Aus, Vor- & Zurück, Lauter/Leiser

Als die Platine da war hab ich erstmal gestaunt wie klein das Ding eigentlich ist. Hier mal ein Bild mit Streichholz. Die Platine meldet sich als LN-BT10 und die Verbindung via Bluetooth zum Handy klappt einwandfrei. Was etwas nervig ist, ist die chinesische Frauenstimme welche die Betriebsbereitschaft nach dem Einschalten, das erfolgreiche Ausschalten und den erfolgreichen Aufbau bzw. den Abbruch der Bluetoothverbindung meldet. Natürlich tut sie das auf chinesisch.

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Als nächstes habe ich zwei Lautsprecher bestellt. Sie sollten nicht so klein sein, wie zum Besipiel beim Bose SoundLink mini. Bei Visaton (mein persönlicher Favorit) bin ich wie immer fündig geworden. Ich habe mich für zwei FRS 8 4Ohm entschieden.

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Bei Conrad Elektronik habe ich noch einen LiIo Akku mit 3,7V und 3000mAh bestellt.

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Da ich es nicht abwarten konnte, habe ich mal einen Prototypen aufgebaut.

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Das war für den Anfang gar nicht so schlecht. Die kleine Platine macht wider Erwarten ganz schön Krach mit den beiden Lautsprechern. Das Aufladen des Akkus hat auch sehr gut funktioniert.

Als nächstes habe ich ein ordentliches Gehäuse konstruiert. Die Abmessungen und die Auslegung wurden mit Boxsim simuliert bis ich mit dem Frequenzgang zufrieden war.

Frequenzgang_FRS-8 4Ohm_klein

Die Konstruktion der gesamten Box sieht so aus. (BLUETOOTH_SPEAKER_002)

BLUETOOTH_SPEAKER_002
Bluetooth_Box_001

Das Gehäuse der Box ist aus Sperrholzzuschnitten zusammengesetzt.Eine Laubsäge leistet hier gute Dienste.

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Nachdem das Gehäuse erfolgreich zusammengeleimt wurde, habe ich provisorisch die Lautsprecher befestigt (nicht genug Schrauben) und die Elektronik in das dafür vorgesehene Fach geworfen. Hinter dem Lautsprechern wurde das Gehäuse mit Dämmwolle leicht gefüllt. Die Bedienplatine habe ich erst mal mit Tesa befestigt. Das Ganze sieht dann so aus.

Ansicht von vorn
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Erste Tests laufen. Ich nehme den Lautsprecher jeden Tag mit ins Auto und höre auf dem Weg zur Arbeit Musik damit. Bis jetzt habe ich den vierten Tag erfolgreich absolviert. Das heißt, dass die Akkulaufzeit mit den Fahrten zur Arbeit und einiger Zeit zu hause bereits über fünf Stunden beträgt und er spielt immer noch.

auf dem Armaturenbrett im Auto

Weiterhin habe ich festgestellt, dass es einen großen Einfluß hat wo man den Lautsprecher im Raum platziert. Am besten klingt er wenn er auf halber Höhe mit dem Rücken an einer Wand steht. Dann spielt er auch ordentlich laut.

Im Netz habe ich einen Testbericht zum BOSE SoundLink mini gefunden. Dort wird ebenfalls beschrieben, dass es einen gewaltigen Einfluß auf den Klang hat, wo man den Lautsprecher im Raum platziert. Da befinde ich mich ja in bester Gesellschaft.

Eine Loudness Anpassung der unteren Frequenzen würde mir auch sehr gut gefallen, ich weiß aber nicht wie!

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3.1.2016

So, derLautsprecher hat bisher locker 7h gespielt ohne aufgeladen werden zu müssen. Mal sehen wie lange das noch so weiter geht.

Bezüglich einer Loudness-Anpassung habe ich mich für die Yamaha-Variante entschieden:

Loudness Schaltung von Yamaha

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18.1.2016

Es geht weiter. Das Gehäuse hat nun abgerundete Ecken bekommen, was etwas eleganter wirkt, und das Frontgitter ist fast fertig. Hier ein paar Bilder.

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10.2.2016

Die Versuche bezüglich der Klangverbesserung sind gescheitert. Ich habe mich entschieden, ein anderes Bluetoothmodul zu testen.

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Bluetoothmodul mit Vorverstärker und Endverstärker von SANWU

Dieses Modul trägt ein Bluetoothmodul mit dem CSR8635 Chip von CSR, einen Vorverstärker NE5532 und einen Endverstärker PAM8406. Das ganze kostet bei Ebay 11€.

  • Versorgungsspannung: 5V
  • Ausgangsleistung 2x3W
  • Bluetoothprotokoll 4.0
  • Tasten für An/Aus, Vor & Zurück, Lauter/Leiser
  • Ausgangsleistung. 2x 3W
  • Bluetoothprotokoll: 4.0

Ein Testvideo gibt es hier zu sehen!

Der CSR Chip bietet laut Datenblatt die Möglichkeit über SPI Schnittstelle den Audioprozessor anzusprechen und einzustellen.

Equalizer

Das klingt vielversprechend. Das Problem ist, daß die Entwicklungsumgebung ADK1.1 (Audio Development Kit) von CSR den Kostenrahmen sprengt. Ich bleibe dran.

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Bluetoothboard mit angelötetem Kabel für SPI (links) und für die externen Taster

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Ein weiteres Problem, oder sagen wir eine Änderung im Projekt, ist die Versorgungsspannung von 5V. Zuerst habe ich es mit einem separatem Lademodul für den 3,7V Li-Io Akku in Verbindung mit einem DC-DC Step-up Wandler versucht. Das war etwas unglücklich, da diese Kombi nicht genügend Leistung zur Verfügung gestellt hat. Weiterhin zieht der Step-up Wandler trotz Stand by des Bluetoothmodules ca. 12mA. Da ist der Akku bei Nichtbenutzung des Lautsprechers in 10 Tagen leer. Das ist nicht akzeptabel.

Neue Stromversorgung werden also 4 NiMh Akkus sein welche sich in einem von außen zugänglichen Batteriehalter befinden werden. Kostet bei Reichelt knapp 7€.

Batteriehalter
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12.2.2016

So, Batteriefach ist eingebaut. Ich finde es ein wenig „labberig“ aber wenn die Akkus drin sind ist es stabil genug. Das Schöne daran ist, dass man mit 4×1,2V=4,8V einfach eine höhere Ausgangsleistung hat und das hört man auch. Mit Batterien würde man auf 6V kommen. Leider gibt Texas Instruments für den NE5532 und Diodes Incorporated für den PAM8406 an, dass eine Betriebsspannung von max. 6V ein absolutes Maximum ist und eine Funktion dann nicht mehr gewährleistet  ist. Probieren kann man es ja mal. Das neue Bluetoothmodul scheint auch einen besseren Frequenzgang nach unten zu haben. Die Basswiedergabe ist deutlich besser.

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7.3.2016

Nachdem ich nun leider feststellen musste, daß der CSR8635 Chip in Verbindung mit dem NE5532 und dem PAM8406 irgendwie nicht so prickelnd klingt habe ich mal wieder etwas neues ausprobiert. Auf Ebay gibt es ein Bluetooth Board mit dem CSR8645 Chip und zwei HT6872 Verstärkerchips. Dieser Baustein kling vom Start weg schon fast perfekt und kostet lumpige 10€.

Die Verstärker bringen pro Seite 2,8W bei 5V. Da macht sich der Einbau des Batteriefaches bezahlt. Die vier Ni-Mh Zellen bringen 4,8V und mit vier Batterien wären es satte 6V. Bei 6,5V hat jeder Verstärker eine Ausgangsleistung von 4,7W. das ist schon mal eine Hausnummer.

CSR8645_Audio_Module_001
CSR8645_Audio_Module_002

Oder man nimmt das unten abgebildete Modul. Es hat zwar „nur“ den CSR8635 und somit kein APTx, aber damit kann man sicher leben. Der Vorteil dieses Modules ist, dass man kein separates Verstärkermodul benötigt, da das Modul alles mitbringt. Weiterhin sind die Programmieranschlüsse nach außen geführt!

CSR8635 Bluetooth 4.0 4.1 Modul 2x5W Stereo

CSR8635 Bluetooth 4.1 Modul 2x5W Stereo (Quelle: Eckstein-Komponente Hier kaufen)

Um das ganze noch zu toppen habe ich mich für (hoffentlich endgültig) für folgende Variante entschieden.

Audio-Leistung-Differenzverstaerker-Board-HT8696-2x10W-Klasse-D

Differenzverstärker Board HT8696 (Quelle: Eckstein-Komponente Hier kaufen)

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CSR8645 Breakout Board(Quelle: Eckstein Komponente Hier kaufen)

Das ergibt einen CSR8645 Chip in Verbindung mit einem HT8696 Stereoverstärker. Der Verstärker hat bei 5V eine Ausgangsleistung von 3,2W, bei 6,5V = 5,6W und bei 8,8V = 2x10W.

Das hat mich dazu veranlasst eine zusätzliche Spannungversorgungsbuchse vorzusehen. Mit einem externen 8V Netzteil können somit fast 2x10W mobilisiert werden. Es bleibt also spannend.

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8.3.2016

Hier mal der Aufbau für das neue Bluetooth-Herz für den Lautsprecher. Links sieht man das Bluetoothmodul mit CSR8645 Chip. Darunter befindet sich der 3,3V Spannungsregler und ein Kondensator zur Normalisierung der Versorgungsspannung. Links neben dem Bluetoothmodul ist die Kontaktleiste für die SPI Schnittstelle zum CSR8645 Chip. Rechts neben dem Bluetoothmodul wird der Verstärkerbaustein verlötet. Die beiden Anschlüsse unten rechts sind für die Batterie und für die externe Stromversorgung über die Spannungsversorgungsbuchse.  Diese hat einen internen Schalter und klemmt beim Einstecken des Netzteils die Batterie ab.

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neues Bluetooth-Herz des Lautsprechers ohne Endstufe

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neues Bluetooth-Herz des Lautsprechers mit Endstufe

Mit dem unten gezeigten Board kann man auf die SPI Schnittstelle des CSR-Chips zugreifen. Das mit kann man zum Beispiel den Bluetoothnamen des Boards ändern. Meins heisst nun „Marios Box“.

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CSR µEnergy Debug SPI Board (Quelle: digikey) 15€ bei www.digikey.de

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Schöne Verpackung!

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4.5.2016

Die Passivmembranen sind endlich eingetroffen.

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Ich habe beschlossen, die Passivmembranen in die Rückseite zu bauen. Sollte es nicht funktionieren, dann kann ich schnell einen neue Rückseite herstellen. Beim Gehäuse wäre es etwas tragischer.

12.05.2016

Die Passivmembranen sind eingebaut (Bilder folgen) und was soll ich sagen? Ich bin begeistert.Um den Erfolg dokumentieren zu können habe ich mit ARTA eine Frequenzgangmessung durchgeführt.

Frequenzgang_Gesamtbox_160511

Jetzt muß man sicher etwas vorsichtig sein was diese Messung angeht. Das Mikrofon ist nicht geeicht und der Mikrofonlevel ist nicht eingestellt. Daher sollte man den dB Werten auf der Y-Achse keine Beachtung schenken. Welchen Einfluß der komplette Bluetoothkanal hat kann ich nicht sagen. Die Überhöhung im Bereich von 3kHz und 9kHz werde ich noch etwas korrigieren.

Alles in Allen bin ich mit mit dem Frequenzverlauf schon mal sehr zufrieden.

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07.07.2017

So, mit dem Klang bin ich jetzt mehr als zufrieden. Die Bassreflexkanäle habe ich wieder entfernt und die beiden Schlitze auf der Frontseite werden von vorn verschlossen. Die Passivemembranen funktionieren sehr gut.

Jetzt geht es ans Optische. Der Lautsprecher ist mitlerweile komplett zerlegt und das Gehäuse hat die erste Lage Spachtel erhalten.

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Einzelteile des Lautsprechers ohne Gehäuse

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gespachteltes Gehäuse

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So stelle ich mir den fertigen Lautsprecher vor.

Die Bedienblende oben und die Abdeckung der Front habe ich bei verschiedenen Fräsern angefragt. Mal sehen was die haben wollen.

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14.07.2016

Ich habe das Design der Frontplatte geändert und ein kleines Imagevideo erstellt. Nur mal so zum Spaß.

 17.11.2016

Der Lautsprecher ist fertig.

DIY Bluetooth Lautsprecher selber bauen
Fertiger Bluetoothlautsprecher

fertiger Lautsprecher noch ohne obere Abdeckung

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15.11.2018

Bezüglich des CSR Kalimba Equalizers habe ich einen interessanten Link auf Github gefunden. Vielleicht hilft das ja weiter.

https://github.com/lorf/csr-spi-ftdi/issues/17

Ich werde mal wieder etwas am Lautsprecher ausprobieren. Die Sache mit den passiven Membranen stimmt mich letztendlich nicht ganz zufrieden. Ich werde eine neue Rückwand herstellen und ein paar Versuche mit Bassreflexrohren und Bassreflexlabyrinthen durchführen. Mal sehen ob dabei noch etwas mehr Klangfülle rumkommt.

Ich werde berichten.

21.12.2018

Der Versuch mit dem Labyrinth hat nichts gebracht und ich möchte gar nicht näher darauf eingehen.

Was ich heute berichten möchte, ist sehr viel besser. Ich habe mich nochmal hingesetzt, recherchiert und mir meinen Lautsprecher nochmal genau betrachtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Abdichtung der beiden Gehäusehälften nach außen verbesserungswürdig war. Das war zum Einen die Abdichtung des Batteriekastens oder die Anlageflächen der PM’s. Nach einigen ml Dichtmasse sah die Welt schon viel besser aus. Was aber dem Ganzen das Sahnehäubchen aufgesetzt, hat war die Änderung an den Passivmembranen. Ich habe in jede PM je ein 6mm Loch gebohrt und je eine Innensechskantschraube mit je zwei Unterlegscheiben und je einer Mutter verbaut. Das Ergebnis hat mich umgehauen. Ich werde noch ein wenig mit mehr Masse experimentieren, aber ich bin jetzt sowas von zufrieden, das ist kaum zu glauben.

Fortsetzung folgt!

Simson Schwalbe

Simson Schwalbe KR51/2N

Eine Schwalbe macht noch keinen Somme aber mächtig Spaß!

Im Frühjahr 2015 habe ich von meinem Schwiegervater eine originale Simson Schwalbe Modell KR51/2N geschenkt bekommen. Das war eine Überraschung und ich habe mich tierisch gefreut.

Leider lief sie nicht. Der Tank war von innen sehr verrostet. Das konnte ich mit einem hilfreichen Trick aus dem Internet mit DANKLORIX, Wasser und einem Ladegerät gut in den Griff bekommen.

WP_20150728_008[1]        Der Rost lagert sich an der Kathode (Pluspol) ab.

WP_20150728_006[1]       Der Tank ist am Minuspol.

Nach der Tankreinigung folgten noch einige Wartungsarbeiten.

  • Vergaserreinigung
  • Benzinhanreinigung
  • Zündkabel
  • Zündspule
  • Kontaktpflege der Elektrik
  • neuer Auspuff und Krümmer
  • neue Batterie
  • etwas Lackpolitur
  • neuer Spiegel

 WP_20150813_003[1]  neuer Auspuff

WP_20150813_002[1]       neuer Krümmer

Zur Sicherheit habe ich in die Benzinleitung noch einen Bezinfilter eingebaut. Man weiß ja nie, was sich in dem alten Tank noch alles tümmelt.

Neue Speichen habe ich auch schon bereit liegen aber das ist wohl eine Sache für den Winter.

Soweit so gut, das Moped fährt jetzt sehr gut und macht sehr viel Spaß.

Simson Schwalbe

XS650

 

XS650

hätte sie nicht verkaufen sollen!!!! 😦

 

 

AWO 425 Chopper

Vor lange langer Zeit, nachdem ich viele Jahre eine MZ ES 250 mit Superelastik Seitenwagen gefahren bin, bin ich zur Viertakt Riege gewechselt. Leider war die Auswahl zu DDR Zeiten ziemlich begrenzt. So wurde es eine AWO 425. Das Ding gibt einen astreinen Chopper mit nur minimalen Teilen. Irgendwann, das war schon nach der Wende, bin ich mit der Clique nach Schleiz zum Motorradtreffen der Biker Union gefahren. Dort wurde ich von einem Redakteur der „Bikers News“  angesprochen und schwuppdiwupp war die Awo in der Zeitung.

 

 

Awo_01

 

Awo_02

 

Awo_03

Triumph TR6

frühes Design meiner Triumph

Triumph_001

 

Später hat sich mein Designempfinden dann in Richtung Caferacer entwickelt. Was sonst? 😉

Triumph_001

 

Irgendwann habe ich dann mal beim Wettbewerb der „Custombike“ teilgenommen und tatsächlich den zweiten Platz belegt. Das Motorrad ist in der Zeitung abgelichtet worden und ich war stolz wie Bolle.

 

Triumph_02_crop

aktuelles Design meiner Triumph

 

Triumph_01

 

 

Triumph_02

 

 

Triumph_03

unendliches Getriebe

Das ewige Getriebe

Das ewige Getriebe

Das ewige Getriebe oder auch die Unendlichkeitsmaschine beschreibt eine mechanische Anordnung mit der eine hohe Eingangsdrehzahl durch Getriebeuntersetzung soweit verringert wird, dass die Abtriebsdrehzahl gegen null tendiert.

Das ist ein Projekt nach meinem Geschmack. Lange hat es von der ersten Idee über die Entwicklung bis hin zur Realisierung gedauert. Und, es ist immer noch nicht fertig. Das letzte Rad muß noch befestigt werden. Wahrscheinlich dauert das nochmal so lange 😉

ZSB_ewiges-Getriebe

ewiges Getriebe Ausschnitt aus ZSB Zeichnung

Das ewige Getriebe in einer weißen Box

Unendlichkeitsmaschine

unendliches Getriebe

Beschreibung der Übersetzung

Löwe Opta Magnet

Löwe Opta Magnet 3737W

Unser neues Küchenradio

 

Ein langersehnter Wunsch hat sich erfüllt. Ich habe günstig ein recht gut erhaltenes Röhrenradio erstanden. Es handelt sich um ein Löwe Opta Magnet 3737W. Das ist jetzt nicht gerade ein besonderes Gerät aber wie ich finde sehr schön. Leider habe ich meine Frau nicht dazu überreden können das Radio im Originalzustand im Haus zu haben. Somit haben wir uns entschlossen dem Radio nicht nur eine elektronische Verjüngungskur zur verschaffen sondern auch eine optische.

 

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so sieht ein Löwe Opta Magnet 3737W im Originalzustand aus

 

Löwe Opta Magnet

 

Als erstes wurde das Gerät zerlegt und das Chassis sowie das Gehäuse gründlich gereinigt. Das Radio muß wohl viele Jahre in der Küche gestanden haben. Darin roch es wie in einer 45 Jahre alten Frittenbude. Das Chassis hat fast alle Kondensatoren neu bekommen. Weiterhin war die Anodenspannung zu niedrig und es mußte noch ein Widerstand gewechselt werden. Jetzt stimmen alle im Schaltplan angegebenen Spannung wieder mit den Sollwerten überein. Das Gehäuse und alle Kunststoffteile wurden gewaschen und gereinigt. Das Gehäuse wurde geschliffen und lackiert. Dann zusammengebaut und siehe da, fertig. Ein neues Anschlusskabel dran und los ging es. In das Kabel habe ich noch einen zweipoligen Schnurschalter gebaut, damit die man zum Einschalten nicht die Schalter am Radio betätigen muß. Erstens sind die ausgenuddelt und zweitens kommen meine Frau und die Kinder da nicht dran. Es steht auf dem Küchenschrank.

Nach einiger Zeit hatte sich der Klang verändert und es hat sich herausgestellt, daß das Lautstärkepoti defekt war. Daran befinden sich verschiedene Abgänge um den Klang lautstärkeabhängig zu regeln.

 

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Hier war einer der zusätzlichen Abgriffe am Niet der Schleiferbahn ab

 

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zerlegtes Potentiometer

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Die Vernietung mußte ich aufbohren aber Schrauben verrichten Ihren Dienst genau so gut, oder sogar besser.

Küchenradio

 

4.1.2015 Radio defekt:

Wie sich herausstellte war ein Trimmkondensator im UKW Tuner defekt. Er sprühte lustig Funken und die Anodenspannung sank von 230V auf 168V. Der Übeltäter wurde ausgelötet und ersetzt.

UKW Tuner geöffnet

Leider scheint der Tuner jetzt verstellt zu sein. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit entweder den Tuner zu justieren oder einen Ersatztuner einzubauen.

Nachdem sich niemand erbarmen wollte mir etwas Unterstützung hierzu zukommen zu lassen, bin ich auf´s Ganze gegangen und habe das getan was man nicht tun sollte. Ich habe angefangen dran herumzudrehen. Und siehe da, der Tuner läuft wie „Hulle“. Die Abstimmanzeige zeigt nun einen nie dagewesenen Ausschlag. Beim regionalen Sender Radio21 (ca. 3km entfernt) überschneiden sich die beiden Bänder der EM84 sogar. NDR2 kommt mittlerweile so gut rein, daß die beiden Bänder sich fast berühren. Ich bin begeistert. Was vorher nur mit Lautstärkeregler am Anschlag in Zimmerlautstärke erklang endet nun in einer  „Disko“. Der Klang ist der Hammer.

 

NDR2_vorher

NDR 2 Signalstärke vorher

NDR2_nachher

nachher

ENDE!